Что-то я не попадаю... может, мажу?
Специфический звук, а может быть, интуиция дает уверенность в том, что зверь рядом, уже близко. Весь организм с мгновенным выбросом адреналина в кровь напрягается, и бешено стучащее в груди сердце перестает беспокоить, когда цепкий взгляд охотника идентифицирует сначала контур тела, а потом и настороженный взгляд со стороны цели.
Избыток адреналина (что естественно при недостатке опыта) - это первое, что приходит в голову. Но так ли это? Говорят, «молодость или неопытность - это недостаток, который со временем проходит». Но давайте разберем ситуацию. Прорехи в физической подготовке или недостаток стрелковых навыков должны компенсироваться надлежащим упором для стрельбы, а при возможности и дистанцией. Как говорит известный и самый популярный в США инструктор, лектор, консультант и автор множества публикаций в области прикладного стрелкового спорта Джеф Купер: «Принцип - стрелять из самого устойчивого положения. Неплохо носить с собой сошки или другой упор, но обычно можно воспользоваться природными упорами. У стрелка должна выработаться привычка моментально выбирать позицию в соответствии с характером местности и временем суток».
Качество ствола и оптики в наше время определяется кошельком владельца, но и он не решает главной задачи: СОЧЕТАНИЯ СТВОЛА, ПРИЦЕЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, БОЕПРИПАСА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС.
Итак, начнем с начала. Мы купили карабин и оптический прицел к нему. К счастью, теперь даже в России в любом приличном оружейном магазине вам помогут и установить и пристрелять оптику. Если вы занятый человек или не имеете простейших навыков работы с механическим инструментом, этот путь изначально и будет самым правильным. Но только следует иметь в виду, что строение тела у каждого стрелка индивидуально, и если вы намерены сами стрелять из своего оружия, а не поручать это на охоте вашему мастеру-установщику, следует не полениться и лично промерять вместе с ним оптимальное расстояние от окуляра до глаза и высоту установки прицела над стволом. Это позволит избежать в будущем характерного «шрама полумесяца» над бровью, к сожалению, типичного для большинства охотников, не получивших поначалу такого совета.
Если же в душе превалирует комплекс самостоятельности, и наличествуют некие элементарные навыки слесарного мастерства, ничто не мешает получить удовольствие от установки прицела своими силами. По крайней мере в отношении простейших кронштейнов с креплением на кольцах это абсолютно справедливо, правда, начиная с вашего второго прицела. Для прицелов же на шине, особенно призматической, процесс требует некоей подгонки элементов, обычно со сверлением металла и штифтованием шины прицела и кронштейна. Но как говорится, «не Боги горшки обжигают».
При монтаже прицела на кольцах в первую очередь необходимо соблюдать аккуратность и логическую последовательность действий - тогда все получится. Я не случайно сказал про «второй» прицел, так как полезно поглядеть сначала на работу мастера, чтобы понять для себя несложную логическую цепочку операций. Потребуется набор качественных шестигранников, прямая отвертка с шириной жала 5-5,5 мм, жидкий «фиксатор резьбы» (обычно продается в магазинах автозапчастей) и что-нибудь обезжиривающее (бензин, уайт-спирит и т.п.). Не надо переусердствовать: фиксатор (например, «Локтайт» или «Перматекс») нужно брать синего цвета, чтобы можно было через какое-то время при необходимости стронуть резьбу, приложив только усилие инструментом, без нагревания и других агрессивных манипуляций (что происходит при применении фиксатора красного цвета). Если нет фиксатора, то для небольших калибров можно воспользоваться просто спиртовым раствором канифоли (как для пайки радиокомпонентов), но, начиная с калибра 7,62x51 и выше, лучше подойти к вопросу серьезно. А вот шестигранники должны быть хорошими, без скругленных углов и четко совпадающие по размеру, иначе велик шанс безвозвратно испортить крепеж кронштейна.
Перед началом работы следует внимательно рассмотреть все элементы кронштейна и проверить функциональность резьбовых соединений. На моей практике был случай, когда даже у хваленого «аппеля» оказалась недорезанной одна из резьб, и при затягивании винта он заклинил, а затем и обломился. Поэтому, если где-то идет туго, не поленитесь взять в руки метчик или плашку и пройти данную резьбу дополнительно, итоговому результату это точно не повредит.
Если на карабине еще не установлены базы под кронштейн, понадобится эпоксидный клей либо шпаклевка, лучше металлонаполненная. Ее наносят на прилегающую поверхность базы перед установкой (а не на ответную часть ствольной коробки, напротив, смазываемую тонким слоем масла для обеспечения потенциально разъемного соединения) для более точного прилегания. Ни в коем случае не наносите эпоксидный или любой другой клей (включая лак для ногтей и прочую самодеятельность) на резьбовые соединения. Не факт, что с первого раза вам удастся достичь оптимального положения прицела, да и ваша концепция выбора оптики может со временем измениться, и тогда понадобится разбирать или изменять крепеж, что достижимо только в случае применения специального фиксатора. Помимо резьбовых сочленений, обычно каплю фиксатора наносят на нижнее переднее полукольцо, чтобы предотвратить продольное смещение прицела от отдачи, что при больших калибрах вполне реально, несмотря на любую суровость затяжки винтов. Но и тут смазывание всей поверхности полуколец не требуется.
Я намеренно не вдаюсь в детали конкретного конструктива, поскольку ваш кронштейн может быть любого производства: EAW (в простонародье «аппель»), МАК, Recknagel, а то и банальный российский или китайский «noname», а карабин не только Sauer, Heym, Mauser-98 или подобный, под классические поворотно-быстросъемные базы, но и со специальными специфическими креплениями, как у Blaser, Sako или Mauser-03. Инструкция, предусматривающая все варианты, могла бы занять целую книгу. Поэтому среди общих рекомендаций - только аккуратность и включение собственного мозга на период сборки, а также что-то из разряда - «затягивать все четыре винта полукольца следует поочередно-перекрестно, понемногу и постепенно, следя за равномерностью обжатия по усилию на ключе и по убыванию промежутков между полукольцами».
Главное - не переборщить и не обломать винт. При достижении определенного опыта достаточность усилия руки определяется обратной отдачей на шестиграннике. Если базы раздельные, обязательно регулируется угол продольного наклона прицела в переднем кронштейне и правильное положение заднего кронштейна в задней базе. При повороте они должны сочленяться легко, без излишнего прижима и подтяжки, примерно посередине ответной части, чтобы исключить любое напряжение металла в корпусе прицела. Кроме того, степень прижима в защелке задней опоры регулируется таким образом, чтобы она гарантированно надежно стопорила кронштейн с учетом предстоящего небольшого износа. Аналогично выбирается люфт у фирменных кронштейнов Blaser и Mauser-03. На Sako я предпочитаю ставить вместо «родных», на мой взгляд, хоть и чрезвычайно простых и надежных, но все же не отвечающих требованиям быстросъемности кронштейнов переходные от Recknagel или EAW позволяющие крепить прицел классическим поворотным способом. Готовность снять/поставить/сменить прицел даже ночью вслепую на ощупь, и сделать это бесшумно - согласитесь, на охоте большое дело. От небыстросъемных кронштейнов я давно совсем отказался из-за категорического неудобства чистки оружия и во многих случаях его транспортировки.
Итак, прицел в кольцах надежно закреплен, его положение на карабине тщательно отрегулировано, посадочные места притерты и смазаны ружейным маслом, клей схватился. С чувством глубокого удовлетворения мы вскидываем карабин, смотрим в прицел и... убеждаемся в том, что прицельная марка «смотрит» криво - под углом к горизонту. Самая распространенная ошибка, даже у опытных установщиков прицелов: труба круглая, и если забыть о прицельной марке при подтяжке винтов, зачастую так и получается. К счастью, если вы по моему совету не пользовались на контакте колец с прицелом эпоксидкой, а только фиксатором резьбы либо канифолью, дело поправимое. Ослабляем винты полуколец и прямо на карабине чуть поворачиваем прицел вокруг своей оси, добиваясь вертикальности прицельной марки, а потом повторяем процедуру затяжки.
Начинаем стрелять. Все равно с каких патронов, просто отрабатываем каждую партию методом исключения. Не советую стрелять из нового ствола железными пулями (очень распространены у патронов RWS) и так называемыми «биметаллическими» (пуля со свинцовым сердечником и рубашкой из железа, покрытого слоем гальванической меди толщиной в несколько микронов). Во всяком случае, если ствол вам дорог как надежный инструмент. Применяйте любые пули из меди или томпака (медных сплавов), как выполненные целиком, так и со свинцовыми сердечниками. При обкатке нового ствола медь мягко шлифует неизбежные неровности и заусенцы внутри него, не причиняя повреждений и преждевременного износа.
Первые же выстрелы дают понять, что новый ствол нагревается, и нагревается неожиданно быстро. Это естественно: он еще не отполирован внутри, и повышенное трение при прохождении пули дает дополнительный выход тепловой энергии помимо той, что от сгорания пороха. Не следует забывать, что при нагревании металлы расширяются. Поэтому если не давать стволу остывать, со временем он начнет «выплевывать» пули, не особенно заботясь о точности, и пристрелять его станет невозможно. Да и медь, снимаемую с пуль, как напильником, шероховатым каналом ствола, надо периодически удалять. Поэтому на первых сериях выстрелов через каждые три-пять патронов даем стволу остыть, а через каждые шесть-десять пробуем его чистить (ориентируясь по чистоте патчей). Через каждые две-три обычные чистки ружейным маслом пытаемся удалять медь из ствола, используя, например, Robla или финскую пену Forex.
Обычно для понимания, какие пули «любит» ваш ствол, достаточно одной-двух серий по три-пять патронов каждого типа. Хороший необкатанный фабричный ствол собирает ими (с упора, в холодном состоянии) порядка 1-1,5 МОА (угловых минут), что на дистанции в 100 м составляет около 6-9 см в диаметре. Все, что дало больший разброс (если уверены, что не делали субъективных ошибок при стрельбе), смело откладывайте на пулегильзотеку, тренировочную стрельбу и праздничные салюты.
Любой ствол отдает предпочтение либо более тяжелым, либо более легким пулям, это естественно. В итоге у вас отберется один-два, редко три производителя боеприпасов и два-три типа пуль определенного веса, которые впредь можете покупать большими партиями, непосредственно для охоты. Причем в зависимости от партии патронов у различных производителей разница тоже ощутима. Наиболее стабильным качеством отличаются Federal, Norma, Hornady, Hirtenberger, неплохи также Sako, Lapua, RWS. В целях экономии можно применять также отечественные или Seller&Bellott. Но после покупки новой партии рекомендуется всегда проверять кучность свежим отстрелом даже точно таких же по характеристикам пуль.
Пристрелка - процесс не сиюминутный. Выбор патрона в распространенных калибрах типа .308 Win, 30-06 Spr, .300 WinMag, 9,3x62, .243 Win может занять с учетом вышеозначенной чистки нового ствола не один день. Если же со стволом и боеприпасом у вас все понятно и пристреливаете только новый прицел к существующему карабину, времени это займет немного. После того как произведена «холодная пристрелка» через ствол, мишень размером со слона не требуется, просто по каждой серии из двух-трех патронов корректируем положение прицельной марки введением вертикальных или горизонтальных поправок соответствующими барабанчиками на прицеле. Особенно удобны прицелы Swarovski, позволяющие несложной манипуляцией после пристрелки скорректировать абсолютный «ноль» на барабанчиках. Пристреляв карабин на 100 м, можно перейти к пристрелке на 150, 200, 300 или другие дистанции, наиболее типичные для предполагаемых вами охот. Либо засекаем для себя поправочные риски на прицельной марке, либо фиксируем положение поправок на тактических барабанчиках, в зависимости от вашего стиля охоты и выбранного прицела. Обычно к окончанию всей этой процедуры завершается и процесс грубой «обкатки» ствола. Это заметно по более нейтрально-серым патчам (без характерной зеленой окраски) после очередного снятия омеднения, что наступает уже не после 10, а после 50-100 очередных выстрелов.
Что делать, если первые ваши результаты стрельбы на охоте не отвечают ожиданиям? Во-первых, не ударяться в панику и не «метать икру». Необходимо все проанализировать (не в смысле сдачи анализов мочи). Типичные советы окружающих - сменить патроны - не являются профессиональными. Как-то раз в Камеруне, поддавшись на подобные уговоры, я зарядил в карабин местные патроны и в результате увеличил число подранков. Как выяснилось, пули .375-го калибра оказались весом всего 265 гран вместо 300, которыми была пристреляна винтовка. Ход действительно правильного анализа должен содержать приблизительно следующую последовательность:
1. Проверена ли винтовка после транспортировки.2. Исключен ли «человеческий фактор» (банально «дернул»).
3. Исключено ли влияние препятствий (в лесу на загонной охоте не единожды ветки и целые деревья «вставали» на пути полета пули).
4. Правильно ли измерена/рассчитана дистанция стрельбы.
5. Те ли патроны я использую, которыми пристреливался прицел.
6. Подобная ли одежда и экипировка сейчас на мне (включая перчатки, если вы стреляете в них) по сравнению с той, что была при пристрелке.
7. Та ли высота над уровнем моря и погодные условия, на которые я рассчитывал.
8. Правильно ли учтен при стрельбе угол цели (общеизвестно, что при стрельбе вверх и вниз под большим углом дистанция рассчитывается иначе), особенно характерно для охоты в горах.
9. В том ли эмоционально-психологическом состоянии я находился в момент выстрела.
Даже если вы не новичок в охоте, то лицезрение зверя (хоть и не повергает вас в обморочный шок), даже небольшая степень алкогольного опьянения (тем более если она отличается от таковой в момент пристрелки) однозначно вносят свои коррективы в состояние нервной системы. Я категорический противник пьянства непосредственно на охоте, но, как говорит один мой знакомый: «Охотиться абсолютно трезвым, конечно, можно, но непривычно...» Если с перечисленными пунктами все в порядке, следует для начала внимательно осмотреть оружие и прицел. Были случаи, когда при длительном переходе у пожилого охотника карабин ткнулся стволом в грязь, а снег зимой и вовсе является притчей во языцех. В отдельную тему можно вынести кронштейны МАК с поворотной фиксацией прицела на задней базе. Пристреливать карабин и охотиться обязательно должен один и тот же человек. Например, мой отец в возрасте 79 лет не может сменить прицел на лабазе, если его зафиксировал ему я, имея другую физическую силу. А будучи зафиксированным им собственноручно, зачастую ослабевает крепление и отворачивает пулю в сторону. При вскидке по движущемуся зверю на охоте это отклонение можно не заметить, и только после досадного промаха выясняется, что прицел в результате ослабленной фиксации повернут на карабине на несколько градусов. Тут в лучшем смысле проявляется преимущество «аппелевского» крепления с однозначной фиксацией задней базы. Так или иначе, пройдя по всем пунктам и не выявив явного подозрения на один из них, а также не обнаружив видимых трещин в кронштейне, имеет смысл повторить пристрелку. Оружие вполне могло незаметно для вас стукнуться прицелом при любых манипуляциях, и только дополнительная пара патронов даст вам понять, что произошло.
Возможно, «потек» прицел, что для производителей низшего ценового диапазона не редкость. У меня был случай, когда пришлось дважды перепристреливать карабин приятеля в Танзании. Прицел даже фирмы Kahles менял свои показания, хотя в принципе европейские прицелы Zeiss, Swarovski, Kahles, Docter, S&B считаются пригодными для установки на оружие любых калибров вплоть до .470NE. Ну, кроме разве что самых экзотических типа 30-378 Weatherby Mag и т.п., которые, по словам одного моего знакомого, способны «осыпать» любой прицел, кроме S&B. Если же все окажется в порядке, останется апеллировать только к пресловутому «человеческому фактору». Тогда единственная рекомендация - тщательнее подойти к вопросу прицеливания и по возможности использовать упор.
Ни пуха ни пера!